Витраж — это не только элемент декора, но зачастую произведение искусства, способное преобразить или органично дополнить любой интерьер. Витражи очаровывают игрой цвета в течение дня, искрясь и переливаясь в лучах солнца, словно драгоценные камни. Они завораживают жемчужным светом в вечернем сумраке, создают атмосферу тайны и неповторимый шарм. Всё многообразие витражей невозможно описать. Каждый витраж уникален и неповторим, а современные технологии позволяют воплотить практически любую фантазию в витраже, значительно расширяя сферу их применения.
Для изготовления витражного стекла вам потребуются следующие материалы и инструменты:
• цветное стекло;
• олово, марки ПОС-61;
• стеклорез наливной с латунной рукояткой;
• специальное масло для стеклорезов (заменители — машинное масло, керосин)
• щипцы для разлома стекла;
• паяльник, 100 Вт.
• шлифовальная машинка типа «Kristall»;
• фольга медная (чёрная) 5,16 мм, другое название — фолия, от англ. Foil;
• флюс или паяльный жир, паяльная кислота;
• патина (чёрная или медная);
• П-образный латунный профиль 4x4x4 мм;
• латунный пруток диаметром 3-4 мм;
• защитные очки;
• ножницы для вырезания шаблонов;
• небольшие ножницы (можно маникюрные);
• небольшие ножницы по металлу;
• маленькие гвозди, молоток;
• деревянные рейки, 1x2 см;
• жёсткая кисточка;
• скотч широкий, прозрачный и малярный;
• писчая бумага (чем прозрачней, тем лучше. Но не калька);
• ватман;
• клей-карандаш.
За основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены (фото 1).
Общие правила построения линий эскиза довольно просты.
1. Чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;
2. Если швы витража планируют широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.
3. Если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края — для ребер жесткости.
Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учётом полей (минимум 2 см).
Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.
Если это первая ваша работа, лучше нарезать шаблоны обычными ножницами, поскольку, не имея опыта в резке и обточке стекла, можно легко ошибиться. Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки.
Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.
Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла (фото 2), постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла (фото 3).
Главное, правильно выбрать стекло. Современное' витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле и помогут разнообразить оттенками вашу работу.
При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.
Ход работы. Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла. Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло прощено более гладкой стороне. Это, как правило, — «изнанка» вашего витража.
Режьте стекло по контуру (фото 4). Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку — под углом 45° к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое. Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.
Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной — разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.
Пазы под стеклянные капли необходимо выточить на шлифовальной машинке.
После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.
Если кусок стекла — небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент — положите лист стекла на край стола.
Для того, чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент, воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.
Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке (фото 5). При шлифовке обязательно надевайте защитные очки! Цель такой обработки — окончательная доводка по размеру плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.
Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае абразивная поверхность быстро приходит в негодность.
Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки. Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.
Каждый элемент витража оборачивают фолией (фото 6). Фолия представляет собой медную по лоску различной ширины, с одной стороны покрытую чёрным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины выбирается или «чёрная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.
Для того, чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и при необходимости обезжирить. Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.
После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки (фото 7).
Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей (фото 8).
Стремясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно (фото 9). В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.
Далее все швы обрабатывают флюсом (фото 10). Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по-своему, здесь автор использует немецкий паяльный жир. Его наносят на швы кисточкой.
Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.
При изготовлении витражей «Тиффани» используют олово марки ПОС-61. Кончик оловянного прутка кладут на шов и сверху прижимают разогретым до рабочей температуры паяльником (фото 11). В таком положении паяльник ведут вдоль шва. Не следует долго держать паяльник на одном месте — можно перегреть фолию и отекло.
Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки, конечно, можно •согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.
Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова. Дефекты пайки исправляете сразу. Так как по контуру витраж будет обрамлён в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую часть швов по периметру. После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делают раму витража. Для этого берут П-образный про-филь4х4х4 мм или 8x4x8 мм в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.
Профиль режется на отрезки, равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов (фото 12,13). Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаивают. Далее, в случае необходимости профиль покрывают оловом.
После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства для мытья посуды.
После этого необходимо нанести патину. Она наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы. Не забывайте работать в перчатках.
Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины. При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства.
Далее витраж необходимо помыть мягкой губкой с использованием средств для очистки стекол.
Сам 7'2009
Комментариев нет:
Отправить комментарий